梅垣の美しい帯、伝統と革新＠こもものや玖

京都の西陣の老舗帯屋、梅垣織物さんのお話

青山のセンスの良い着物の小物などをあつかう「こまものや玖」の渡辺さんの企画され京都西陣の梅垣織物の社長、梅垣慶太郎さんのトークイベントが6月12日にありました。玖さんの小物合わせで100本の帯が店内に所狭しとと飾られていて圧巻。呉服屋さんでも奥から1本1本出してみせていただくイメージのある帯を、それも一つのメーカーの高級ラインを一堂にみられるのもそうはない機会です

渡辺さんにお誘いいただいて少人数でのお話を伺う貴重な機会でしたが、梅垣社長の真剣な物作りに対する姿勢と、絶えず変化しているからこそ何百年と人々を魅了する伝統のデザインのお話に感銘をうけました。

西陣は500年程の歴史があるそうで応仁の乱で焼け野原になった京都で、ゆるい職人さんの連合だそうで、その技術やアイデアはみんなでシェアしていて誰かが独占的に囲っていたものではないそう。糸を作る、織機、染め、箔、そしてそれぞれの工程ごとに、別々の職人さんがかかわり複合的な産業になってゆき、昭和40年ころには西陣産業は1兆円規模もあったそうで、それは当時のトヨタと同じ規模だったそうです。

プロとプロ、帯屋さんと職人さん

梅垣の社長さんは職人さんではなく、職人さんにデザインや色などの指示をだす所謂今でいうところのコーディネーター。職人さんにはもちろんAランク、Bランク、Cランク・・・と熟練度に応じてあるそうで仕事の仕上がりも違うのは当然で、同じ下絵を見せてもその感性で仕上がりがまったく違うそう。江戸時代の木版画の原画を元にしたお二方の下絵の写しを見せていただきましたが、これが全く違う！もちらん形はプロなので同じなのですが、紐の1本1本の繊維の立体感や陰影の付けかた、まるで別物の絵に見えます。写真だとその違いが分かりにくいので残念なのですが、実物はもう版画と印刷ぐらいちがいます。

たしかにインテリアでもシーツのデザインですら同じ事はよくあって、同じデザイン画を渡しているのに、思った通りの製品を作ってくれる方とどうしてこうなっちゃうの？という出来映えになってしまう方や工場があるので、私も実感としてレベルは違えどよくわかります。

「３％」が分ける傑作と残念な作品

また同じ職人さんでも慣れてきたり気分が載っていなかったりしたら悪気なく、気が抜けることがあるそう。先代の社長は80歳過ぎで今でもお店にでるそうですが、社長を譲らてすぐの時のエピソードで朝送られてきた織りあがった帯をみて、「なんか違う、なんかおかしいわ、職人さんに電話して」といわれたそうで、何がちがうのかな？と、思いながらも職人さんに電話されたそう。

職人さんもそこはプロ、手を抜いたんじゃないか、的なことをいわれて「いつもと同じ通りでれす、手を抜いたとかいわれるのは心外ですわ」ということだったらしいのですが、しばらくして電話がかかってきて「あの後よく考えて思い出したんだけれども、その日は孫が来るっていうので確かにちょっとそれに気をとられていたかもしれない、申し訳ない」とご連絡があったそうです。職人さんといってもこの方は機械で織っているいるもので、若かった梅垣さんがみても違いが分からないレベル、それをやはり何十年もの経験がある先代は、手に取った瞬間にどこがどうというのではないけれど「これは違う」とわかったというこのエピソード。帯をおる職人さんもプロならば、それを扱う帯屋の社長もやはりぷろ。プロとプロの職人魂がぶつかるようなお話ですごいなあ。。。と感じいりました。

そして職人さんと帯屋の社長の関係のお話がもう一つ。手を抜く、抜かないというのは意識しているかしていないかは別にして手が慣れてくるとどうしても起きてしまいがちというのは職人さんの世界にもあるそうです。いかに100％以上の仕事をしてもらうかが自分の仕事だとおっしゃっていました。期日や金額が決まっている以上芸術品を作るように無限には時間も技も投資できないのは当然のこと、でもそれをどうにかいろいろ職人さんと話して交渉しながら最高のものを作ってもらう。傑作といってもそれは職人さんの120％の出来ではなく103％だそうです。すこし手が慣れてしまったかな、というものでも97％の出来。97点でもダメなんですね、でも最高でも103点。本当になんてハイレベルのお話なんでしょう。

伝統の柄の一部を拡大して新たなデザインに。。

この大胆な菊の文様、これは元々は文楽の装束だったそうです。元々は上質な着物は貴族や皇室がきるもので細かい模様のものばかりで一日に数センチしかおれないような高級品、それがだんだんに下の階級におりてきて室町時代？に（この辺が時間がたってちょっと曖昧に。。。）それではやっていられないので、昔の装束の柄を半身に大胆に大きくしたデザインが大流行したそう。そうやって昔の文様が時代によって新しい意匠として受け継がれてきているということです。

西洋でも行われる伝統から革新という手法

ロイヤルコペンハーゲンのこの柄もそうですよね～昔からあるデザインの一部を大きくして大胆にアレンジすることでとってもモダンで伝統に新たな息吹を吹き込む手法ですね。とっても新鮮なのにどこか目にも馴染み懐かしさもあります。

アールヌーボーの原画は日本の意匠？

ご存じアールヌーボーは19世紀末から20世紀初頭に大流行した美術運動ですけれど、今回梅垣社長がお持ちくださった資料にはアールヌーボーの図柄とその元になったと思われる日本の伝統的な文様が資料となっていました。パリ万博などをきっかけにジャポニズムがとても流行り、西洋は今まで見たこともなかった日本の大胆な図柄やまったく異なる遠近法などに夢中になり浮世絵の手法も盛んに取り入れられたのは有名ですけれど、アールヌーボーの草花のデザインが日本の文様を多くモチーフにしていたことを初めて知りました。

目指しているのは100年200年残っていくもの

梅垣社長自身「私ははまったく自分で手を動かして物を作ることはできないし、自分で新しいデザインをつくってそれが100年200年残るなんてことはとてもできないし、そんな才能もありません。でもここにもう何百年と残ってきたデザインがあるんですわ。やっぱりずっと残ってきたものには力がある。それをそのまま使うのではなくそれを今の時代に合わせてアレンジしていくことが大事。ここまで残ってきたデザイン、意匠だからあと100年や200年はやっぱり残るんちゃうかな、とおもいますわ。それが自分が目指すもの」ちょっとところどころ、梅垣社長のはんなりした京ことばの口調を思い出して書いてしまいましたが、東京語と混じって不自然かもです（汗）が京都ってやっぱりすごいな、と再認識しました。

「京」＝「比類なきもの」という意味

「京」という言葉はもともと比類なき、最上級のもの、という意味だったそうです。それぐらいの伝統と洗練があってプライドもあるんですね。ずっと変わり続けることで最高級であろうとする伝統だからこそ、こんなにも人々を魅了し、何百年単位で物事を考えられるのでしょうね。今の時代はなかなか伝統産業に厳しい時代ですけれど、この美の蓄積は形を変えて受け継がれていくものと確信しました。

こちらは京都の亀末廣の茶室に見立て杉の箱にはいった「四畳半」というお菓子だそう。問屋さんの方がお土産にこの日もってきてくださったもの。なんという愛らしさ！お本当につくづく感心してしまいました四畳半に見立てた箱に季節の可憐なお花がぎっしり。私はアジサイを真っ先にいただいてしまいました。本当に小さなこれは東京には売っていないような気がします。「比類なき」京の冠に偽りなしですね